Надстройки для моделей кораблей изготавливаются из самых разных материалов: фанеры, оргстекла, целлулоида, жести и латуни. Для больших моделей их лучше делать из миллиметровой фанеры или оргстекла. Сначала из квадратных реек делаются нижняя и верхняя рамки, которые будут служить основанием для обшивки бортов надстройки.

Такие же рамки можно выпилить из 3- 4-мм фанеры.

На гражданских судах надстройки, как правило, многопалубные (многоэтажные), поэтому рациональней изготавливать каждый этаж отдельно. На стенках надстроек предварительно вырезаются окна и иллюминаторы.

Затем эмалитом или нитроклеем АК-20 они приклеиваются к рамкам. Отшпаклевав и покрасив каждый этаж в отдельности, надстройки покрываются палубами. Верхнюю часть палубы лучше отфанеровать прямослойным кленовым шпоном и расчертить жестким карандашом на полоски, имитируя набор палубы из досок, а затем покрыть нитролаками.

Когда лак хорошо просохнет (3- 4 дня), его можно обработать мелкой шкуркой и отполировать пастой. Если кленового шпона нет, то палубу можно оставить фанерной. Фанеру в этом случае необходимо подбирать прямослойную и без сучков. Теперь можно собрать все этажи и изготовить лобовую часть надстройки, которая иногда бывает сложной конфигурации. В зависимости от сложности ее можно сделать из фанеры, оргстекла или выклеить по болванке из стеклопластика. Технология в этом случае такая же, как и при выклейке корпуса модели.

Вырезав на лобовой части окна, надстройку можно установить (приклеить) на свое место. У моделей военных кораблей надстройки также собираются из фанеры или оргстекла, но палубы окрашиваются краской. Все остальные мелкие детали (кнехты, киповые планки, якоря и т. п.) изготавливаются одинаковыми как для моделей гражданских судов, так и для моделей военных кораблей. Округлые детали - шлюпки, башни дальномеров и пулеметов можно отштамповать из целлулоида или тонкого оргстекла. Шлюпбалки на моделях военных кораблей, как правило, простые, поворотные и делаются из толстой проволоки.

Рис. 75. Шлюпбалки: А - поворотная; Б- скользящая; В - отваливающаяся.

На торговых судах они более сложные - скользящие или отваливающиеся (рис. 75).

Делают их из оргстекла или целлулоида, затем красят, устанавливают различные блоки и прикрепляют на свое место. После этого подвешивают шлюпки.

Трубы для моделей кораблей можно спаять из жести, латуни или выклеить из стеклоткани. Мачты, в зависимости от их вида, делаются из дерева, трубок или проволоки разно го сечения. Радиолокаторы - из подходящей металлической сетки, проволоки или латунных полосок. Детали для брашпиля, шпили, кнехты, стволы орудий вытачиваются на токарном станке из металла или толстого оргстекла.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

Изготовить леерные стойки можно из латунной или стальной проволоки диаметром 0,5-0,8 мм.

Рис. 76. Изготовление леерного ограждения.

Если их предполагается делать плоскими, то сначала необходимо в полосках нужной ширины насверлить отверстия диаметром 0,4-0,5 мм, в которые будет пропущен леерный трос. Нижними концами леерные стойки припаиваются к полоске жести, затем крепятся к палубе. К верхним их концам припаивается планширь.

Но можно леера делать и так: на ровной строганой доске (рис. 76) толщиной 25- 30 мм расчерчивают карандашом леерное ограждение. Потом берут сталистую (неотожженную) проволоку нужного диаметра и закрепляют ее вокруг забитых на отметках гвоздей. Под эту проволоку подсовывают леерные стойки, а места пересечения пропаивают.

Для леерных ограждений, устанавливаемых на надстройки, мостики, площадки сложной конфигурации, удобнее делать лееpa из отожженной проволоки, а стойки - из твердой. Такое ограждение хорошо гнется, принимая нужные формы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАПОВ

Судовые трапы бывают междупалубные, сходные (на надстройках, рубках, колоннах, рострах) и забортные. По конструкции они делятся на ступенчатые, прутковые (круглого сечения) и скоб-трапы.

На гражданских судах трапы, которыми пользуются пассажиры, должны иметь ширину не менее 0,8-1,0 м и вертикальное расстояние между ступеньками не более 0,2 м. Их уклон делается около 60° (рис. 77).

Служебные трапы могут иметь ширину до 0,4 м и расстояние между ступеньками больше 0,2 м. Они устанавливаются под более крутым углом, а иногда и вертикально (рис. 77, А, Б).

Скоб-трапы обычно делаются вертикальными (рис. 77, В). Расстояние между скобами не более 0,3 м, при ширине скоб (ступенек) от 0,2 до 0,5 м. Такие трапы бывают на дымовых трубах, на внешней стороне борта, мачтах, колоннах, вентиляторах, кранах и орудийных башнях.

Рис. 77. Установка моделей трапов: А - наклонная; Б - вертикальная; В - скоб-трапы.

Модели трапов имеют разнообразное конструктивное оформление и могут быть сделаны из различных материалов. Трапы, показанные на рис. 78, А, Б, сделаны целиком из дерева, дерева и картона или бумаги и картона; модель трапа, показанную на рис. 78, В, можно сделать из фанеры толщиной 1,0- 1,5 мм и проволоки, полосовой латуни, целлулоида или жести и проволоки.

Поручни трапов можно делать из латунной или медной проволоки диаметром 0,3- 0,5 мм при масштабе 1:150 и 0,6-0,8 мм при масштабе 1:100. На модель морского транспортного судна в среднем приходится устанавливать от 12 до 30 открытых (наружных) трапов. Поэтому для сборки (клейки или пайки) трапов, а также массовой заготовки деталей применяют различные приспособления (шаблоны-кондукторы), которые легко сделать в любом кружке юных корабелов.

Шаблон-кондуктор для сборки моделей трапов из дерева, фанеры, картона и бумаги показан на рис. 79. Изготавливается он так: из доски или фанеры толщиной 5-7 мм выпиливается основание шаблона А, выстругиваются под угольник две рейки В1 и В2, вырезается рейка-шаблон Б, в которой под углом60° к горизонту делаются на равных расстояниях друг от друга пропилы глубиной 10- 15 мм; расстояние Г между пропилами зависит от масштаба трапа. К рейкам В1 и В2 приклеиваются бортики Е. Высота этих бортиков должна быть равна вертикальному расстоянию Ж от основания до нижней кромки пропила в рейке-шаблоне. Ширина бортиков должна быть 1,5-2 мм, а рейки-шаблона несколько меньше длины ступенек, по крайней мере на удвоенную ширину бортика. Длина реек В1 и В2 делается немного большей длины основания шаблона-кондуктора.

Изготовление трапа при пользовании этим шаблоном состоит в следующем: из соответствующего материала (фанера толщиной 1,0 мм, целлулоид толщиной 0,5-1,0 мм или картон) нарезаются стойки и ступеньки трапа.

Ступеньки Д закладываются в пропилы рейки Б, на бортики Е реек В1 и В2 кладутся стойки 3 трапа; торцы ступенек смазываются клеем, и к ним придвигаются вплотную рейки B1 и В2 вместе со стойками. После того как клей высохнет, рейки раздвигают и трап осторожно вынимают. Для плотности прижатия стоек к торцам ступенек на концы реек В1 и B2 можно надеть резиновые кольца.

Рис. 78. Конструкции моделей трапов: А, Б - из фанеры и картона; В - из фанеры, латуни, жести и проволоки.

Имея два экземпляра описанного выше шаблона для модели в масштабе 1:150 и для модели в масштабе 1:100, можно делать трапы и для моделей в масштабах 1:75 и 1:50. Для этого ступеньки нужно закладывать в рейку Б через один пропил. Устройство простейшего шаблона-кондуктора для изготовления металлических моделей прутковых трапов показано на рис. 80. Пропилы в его колодках Б нужно сделать так, чтобы стойки трапа входили в них плотно, без зазоров и перекосов.

Порядок изготовления деталей и сборки модели трапа в таком шаблоне следующий. На полоске латуни или жести размечаются очертания стойки трапа и накерниваются отверстия для прутков-ступенек; вторую полоску латуни вместе с первой (размеченной) зажимают в ручные тисочки. По разметке первой полоски сверлят отверстия сразу в двух заготовках. Вырезав ножницами первую заготовку стойки, размечают по ней очертания второй стойки. Обе заготовки выпрямляют на металлической плите и, зажав в тисочки, одновременно зачищают надфилем или напильником.

Рис. 79. Шаблон-кондуктор для сборки моделей трапов: А - основание; Б - рейка-шаблон; B1 - В2 - рейки; Г - расстояние между пропилами; Д - ступеньки; Е - бортики; Ж - ширина бортика; 3 - стойка трапа.

При одновременной сверловке четырех и более заготовок рекомендуется пользоваться шаблоном-кондуктором - металлической пластинкой с отверстиями, просверленными на станке. Ступеньки (прутки) трапа нарезают из сталистой проволоки. Длина заготовок ступенек должна быть несколько больше, чем ширина трапа. Стойки трапа укладывают в шаблон и пропаивают.

Мелкие детали для моделей кораблей, такие как кнехты, киповые планки, якоря, леерные стойки, прожекторы и другие, можно отливать из расплавленного капрона или полистирола в пресс-формах под давлением. Об этом уже было рассказано в главе «Твоя мастерская».

Рис. 80. Шаблон-кондуктор для пайки металлических моделей трапов: А - основание; В - колодки; В - боковые стойки трапа.

Примерно на границе восемнадцатого - девятнадцатого веков в конструкции прусников достаточно широко стало применяться ограждение с металлическими стойками – леерное. На модели корабля изготовление такого ограждения технологически может быть гораздо проще, хотя аккуратности потребует не меньше, чем при изготовлении балюстрад.
Если количество стоек на корабле не очень велико, их можно изготовить по отдельности из тонкой, достаточно жёсткой, но не пружинистой, проволоки. Материал для неё выбирается исходя из желаемого внешнего вида модели. Хотя, как правило, обычно красивее смотрится корабль со стойками из цветного металла. Идеально в таком случае подходит жёсткая латунная или медная толщиной примерно 0,6 – 0,8 мм. Может подойти и встречающаяся в магазинах электро-инструментов омеднённая сварочная проволока приблизительно такой-же толщины. Если-же решено, что стойки ограждения модели будут просто чёрными, то можно взять и простую стальную проволоку нужных параметров.
Теперь изготавливаем сами стойки. Наиболее удобный инструмент для этой работы - тонкогубцы (или как их ещё иногда называют - длинногубцы) с рифлёными губками, скомбинированные с бокорезами. Два отдельных инструмента тоже, конечно, подойдут, но времени на работу потребуется больше - придётся постоянно менять в руке инструмент. У большинства таких длинногубцев кончики губок довольно толстые для такой мелкой работы, поэтому один из них необходимо заострить, обточив на болгарке или точиле.
На концах стоек, там где будет проходить леер – трос, служащий ограждением, загибаются небольшие крючки. Если сделать маленький крючок не удаётся, можно загнуть кусок подлиннее, приплющить его плоскогубцами, а затем простыми бокорезами скусить лишнее.
При работе удобнее всего отрезать достаточно длинный - сантиметров сорок - пятьдесят кусок проволоки и крючки загибать на его концах, а потом откусывать необходимой длины стойки. Нарезать проволоку следует с расчётом, что конец стойки длиной приблизительно, как минимум, 6 – 7 миллиметров вклеится в борт модели корабля.
Опыт показывает что жёсткая проволока очень плохо склеивается ПВА, и в дальнейшем не приклеившаяся стойка может или гулять по высоте или проворачиваться вокруг своей оси. Здесь не выручает даже использование специальных клёв для судомоделизма на основе растворителей, предназначенных, согласно аннотации, в числе прочего для склеивания металлов. В своём изначальном виде они довольно вязкие и не протекают внутрь отверстия, в которое будет вклеиваться стойка, а при разбавлении растворителем до нужной консистенции склейкатеряет прочность, и, кроме того, такой разведёнгный клей может оставлять белёсые пятна.
Что-бы избежать этого, на вклеиваемом конце стойки можно лёгкими нажатиями сделать несколько засечек теми-же кусачками, которыми Вы откусываете стойку, а затем покрыть этот кончик клеем Момент, и дать ему полностью высохнуть до того состояния, когда стойки не будут прилипать друг к другу. На это обычно требуется дня три, поэтому проделать эту операцию стоит заранее, что-бы не тормозить работу. Сушить стойки удобнее всего, зажав кончики с крючком в бельевых прищепках. Обработанная таким образом стойка обычно вклеивается в о тверстие в борту модели корабля достаточно надёжно даже при использовании простой ПВА.

Последнее время работа над пароходом замедлилась до минимума, так как наступила очередь надстроек, а для них нужно изготовить кучу перил. На предыдущих моделях я их клеил, благо ничего больше эсминца у меня до этой стадии раньше не доходило, два крейсера погибли при переезде:)

У клеевого соединения следующие основные достоинства:

не требуется никаких дополнительных материалов и оборудования: проволока, циакрин-гель и зубочистка это всё, что нужно.

если модель, подобно изображённой на фото, позволяет предварительно установить стойки, то собственно леера можно без особых проблем приклеивать по месту. Для пайки же строго обязательна жёсткая фиксация деталей, т.е. на модель надо устанавливать уже готовое ограждение. Однако подобный способ оправдан лишь для небольших несложных моделей.

Собственно, больше мне ничего из достоинств в голову не приходит.

Теперь о недостатках:

прочность полученной конструкции низкая, при изгибе, установке и, даже, иной раз покраске соединения могут расходиться.

излишки клея удалить возможно только непосредственно в процессе сборки, после попытки это сделать легко приведут к разрушению части конструкции.

при сборке по шаблону приходится сооружать сложную оснастку, т.к. клеить можно только на весу, чтобы клей не прилип к опоре.

К недостаткам пайки следует отнести необходимость наличия более-менее приличного паяльника (у меня простенькая китайская паяльная станция где-то за 100$), приличного плоского жала к нему, нормального припоя и жидкого флюса. Никакой экзотики, я пользуюсь банальными ПОС-61 и ТАГС, просто потому, что они дома есть. Впрочем, вероятно, стоит накупить разных и попробовать с ними. Так же, как я указывал выше, пайка конструкций по месту крайне затруднительно, ибо следует обеспечить жёсткое крепление деталей. Однако, оснастка для паяемых деталей изготовляется очень быстро и просто, выглядит она, с уже намотанными стойками, вот так:

Как видно, это простая полоска картона с наклеенным шаблоном и прорезями по бокам.

Больше недостатков придумать не могу, а вот достоинств много:

паять, после минимальной тренировки, много проще и быстрее, чем клеить. Достаточно прикоснуться жалом с небольшим количеством припоя к смазанным флюсом деталям, и припой сам расползётся, куда надо:)

соединения получаются довольно прочными.

излишки припоя при необходимости можно срезать острым ножом.

можно создавать довольно сложные конструкции.

Получается примерно так:

А вот установку уже проводим на клей, что тоже довольно просто в силу прочности и объёмности устанавливаемой детали.

Окраску производить, естественно, лучше перед установкой. Кистью красить сложно, я попробовал из жадности (ну, чтобы не распылять куда попало краску), но получается плохо, слишком жидкая краска плохо ложится, густая - скапливается в перекрестьях. Так что наделаю побольше готовых ограждений и буду дуть. Кстати, если в доме почему-то нет аэрографа, задувать можно подходящим цветом из тамиевского баллона, да даже их серой грунтовкой.

А вот пример (не особо удачный), покрашенного кистью и установленного ограждения. В принципе, вживую нормально смотриться, неровности будут незаметны из-за мачты. В кольцо, кстати, деталь склеил, а так она паяная.

Работа по изготовлению надстроек, судового оборудования, располагаемого на палубе, и дельных вещей очень трудоемка, требует тщательности и аккуратности.

Для настольных моделей вес деталей не имеет значения. Для самоходных же моделей надстройки и всевозможное оборудование должны быть легкими, чтобы не ухудшалась остойчивость. В то же время все детали должны быть водонепроницаемыми, недеформирующимися.

Надстройки и рубки изготовляют обычно из того же материала, что и корпус, - фанеры, шпона, но можно применить и другие материалы - папье-маше, пластмассу, жесть, латунь, электротехнический картон, плотную чертежную бумагу. Схема изготовления надстройки из фанеры показана на рис. 40.

При использовании листового материала работу по изготовлению надстройки начинают с разметки развертки надстройки, затем вырезки отдельных частей. После этого заготовку сгибают и собирают согласно чертежу. Если собранная надстройка оказывается недостаточно жесткой, то для предупреждения ее деформации внутри устанавливают набор или ребра жесткости. На рис. 41 приведена выкройка надстройки и схема ее сборки.

При сборке и соединении деревянных, пластмассовых, картонных или бумажных надстроек пользуйтесь быстросохнущим клеем «Рапид» или «АК-20». При соединении отдельных деталей не употребляйте много клея. Для сжатия используйте бельевые зажимы или самодельные струбцинки, в отдельных случаях - кусочки авиамодельной резины, нитки, шнурки, которыми связывайте склеиваемые части. При изготовлении надстроек из металла - жести и латуни, соединяйте части пайкой.

Повышенные требования к склеиванию и паянию надстроек, рубок, орудийных башен и других деталей, располагаемых на палубе модели судна, вызываются тем, что при покраске все дефекты будут выявлены, а исправить их без искажения формы деталей практически невозможно.

На модели судна обычно устанавливают шлюпочное устройство, состоящее из шлюпок, приспособлений для их спуска и хранения, и спасательные плоты. Учитывая большое количество одинаковых шлюпок, их часто делают по специальным шаблонам, либо выклеивая из папье-маше, либо штампуя из пластмассы. На рис. 42 показана форма, сделанная из гипса, дерева или какого-либо другого материала, и пуансон в виде корпуса шлюпки. Пластмасса укладывается в форму и пуансоном обжимается, после затвердевания корпус обрабатывают по диаметрам, вклеивают киль и штевни, а затем банки. Шлюпбалки, краны, ростры, кильблоки делают из металла, дерева, пластмасс, картона. Спасательные круги, плотики изготовляют из полихлорвиниловой трубки.

Желательно изготовлять мелкие детали по возможности из пластмассы - детали в этом случае не надо окрашивать. Это особенно важно для миниатюрных моделей, так как хорошо покрасить мелкую поделку очень трудно.

Якоря изготовляют из дерева, пластмассы, металла. Крупные якоря можно отливать из свинца; то же относится и к старинным пушкам для моделей исторических судов.

Брашпили и шпили делают, как макеты, обычно из дерева и пластмассы.

Грузовые устройства: люки с крышками, грузовые стрелы и краны, лебедки изготовляют в виде макетов из тех же материалов.

Мачты, флагштоки, штыревые антенны делают из проволоки, дерева, особенно тонкие - из бамбука.

Штурманское оборудование - компасы, репитеры гирокомпасов, радиопеленгаторы, радиолокаторы изготовляют из дерева, проволоки с использованием пластмасс, алюминиевой фольги, мелкой металлической сетки.

Чтобы трапы были одинаковыми, сделайте специальный кондуктор и с его помощью заготавливайте необходимое количество трапов, как показано на рис. 43.

Круглые иллюминаторы, учитывая большое их количество в отдельных случаях, нарезают из латунной трубки подходящего диаметра или же из проволоки. Рамы прямоугольных иллюминаторов делают из пластмассы, фанеры, картона, проволоки. На рис. 44. показаны примеры изготовления иллюминаторов.

Леерное устройство: стойки - булавки, леера - тонкая проволока. Для моделей больших размеров леерные стойки иногда вытачивают из металла или бамбука, просверливают в них отверстия, в которые пропускают леера. Сборка леер-ного устройства для модели судна показана на рис. 45.

Изготовление всевозможного судового оборудования, находящегося на палубе модели судна, в основном преследует декоративную цель; дать точные указания и рецепты изготовления всех деталей не представляется возможным. Все надо делать аккуратно, в соответствующем масштабе, правильно расположить на палубе и непременно знать назначение каждого предмета.

В отличие от описанных устройств, которые носят декоративный характер и, как правило, не действуют, рулевое устройство должно обеспечивать устойчивость модели на курсе, не пропускать через гельмпортовую трубу воду внутрь корпуса модели и действовать безотказно.

На рис. 46 показана испытанная конструкция рулевого устройства для моделей судов.